5月から受注を開始した新型シャツジャケットに予想以上の反響をいただいています。
続々と仕上がってきていますので納品が済み次第紹介して参ります。愉しみにお待ちください。
私もスタート前に作ったサンプルがとても気に入ってしまい、もう1着サンプルを作りました。
今回は2着目のサンプルを紹介します。

生地：cotton56%／linen44%
デザイン：2つボタン
その他：フラップ付きパッチポケット


1着目のサンプルの生地は、ポリエステル100%でした。
手に持って歩いたり、丸めてバッグの中に入れて持ち運ぶことを考えると、シワになりにくいポリエステルのシャツジャケットは便利です。

ただ、天然素材で作った時の仕上がりも見てみたい。
ということで、ベージュのコットン・リネンで作ってみました。

いかがでしょう？
私はこちらもメチャクチャ気に入ってしまいました。
機能性が欲しい場面ではポリエステル、風合いを愉しみたい時はコットン、リネン、ウール。
2着作って使い分けるのもアリではないでしょうか。

ただ残念なことに、この生地は品切れになってしまいました(色違いはあります)。
このサンプルは私が着て帰ってしまう場合がありますので、ご覧になりたい場合は事前にご連絡ください。

シャツジャケット　28,600円(税込)～
今回のサンプル　34,100円(税込)

Fibonacci 

ベージュ系

ジャケット/アウター

テーラードジャケット

カジュアル化や猛暑のため、夏に上着を着る人が減っています。
ただ、仕事で人と会うときは上着を着たいという方も(私を含めて)一定数おり、オフィスに置いておいたり(置きジャケと言うそうですね)、袖を通さずに持ち歩いたりしている方も多いようです。

当店では今まで、夏用の上着としてはスーツ工場で作るオーダージャケット(テーラードジャケット)のほかに、オーバーシャツを提供しておりました。シャツ工場で作る、上着のようなデザインのシャツです。衿の形は上着のようですが、作り自体はシャツと変わらないので、ややカジュアル感のある雰囲気です。

そしてこの春より、新型のシャツジャケットを開始することとなりました。
新たな工場との取り組みです。位置づけから言えば、テーラードジャケットよりカジュアルで、オーバーシャツよりドレッシー、という感じです。
さっそく画像をご覧ください。

どうでしょうか？
私はこのシャツジャケットを見た時に、予想以上に「ちゃんと」した仕上がりになっており、かなり使えそうだと思いました。

従来展開していたオーバーシャツも良いのですが、お仕事によってはちょっとカジュアルすぎると感じる方もいたようです(もちろん、人によってはそのくらいカジュアルなほうが良いという方もいらっしゃいます)。

今回始めるシャツジャケットは、シャツ工場の縫製でありながらテーラードジャケットに近い作りになっているのが最大の特徴です。
例えば、身頃の内側には見返しと呼ばれる補強がついています。これにより仕上がりが立体的になり、ほどよく「ちゃんと」見えるというわけです。
他にも、袖ボタンが外せる本切羽(ほんせっぱ)が基本仕様で、ヴェント(裾の切れ込み)もセンターとサイドが選べます。ボタンも樹脂の他にナット(椰子の種)、水牛、貝が選べます。

そしてもうひとつの売りは価格です。
生地にもよりますが、なんと税込28,600円から。
今の物価高騰を考えると、いつまで維持できるかは分かりませんが、とりあえずこの価格でスタートします。この価格ならちょっと派手な色に挑戦してみたくなります(^^;)

生地は綿100%、ポリエステル100%、綿・麻混紡など。普通のシャツ生地より厚みがあるものが多いです。私が着ているものはポリエステル100%です。シワになりにくい機能性を優先するか、天然素材の風合いを重視するか、それが問題ですね(^^;)
無地、ストライプのシアサッカー、千鳥格子、コーデュロイなど色柄も様々あり、秋冬物も作ることができます(シャツ工場で縫製しますので、あまりヘヴィなものはありません)。

この新型シャツジャケットは、2026年5月2日より受注を開始します。
私は早くもあと2着くらい作りたくなってしまって、あれこれ妄想中です。
年初にスタートしたローファーの新サービスに続く、春夏が愉しくなるような新企画第二弾です。
皆様もぜひ店頭で実物をご覧いただき、ご検討いただけると嬉しいです。

シャツジャケット　28,600円(税込)～


その他

この春夏向けに自分用に作ったもの第二弾、今回はリネンのトラウザーズです。

股上は深め、2タックで渡りは太めですが、裾にかけてテーパードさせており、現代風クラシックといったところでしょうか。

普段のトラウザーズはブレイシーズ(サスペンダー)で吊ることがほとんどですが、上着無しで穿くことも多そうなので、ブレイシーズは使わずサイド尾錠で絞るようにしました。

上着を着る場合は肩パッドや芯地を使わないアンコンストラクション(アンコン)のものが、リネンのリラックスした雰囲気にマッチすると思います。靴はタッセルローファーやコインローファー、紐靴ならサドルシューズも良いですね。

Fibonacci

ブルー系

この春夏のために、私が作ったものを紹介します。

ひとつめは、カプリシャツ。
生地はリバティのリネン100%です。
当店でカプリシャツの展開を始めたのは2020年ですが、以来毎年のように猛暑が続いていることもあり、涼しさとリラックス感を兼ね備えたカプリシャツが今年も活躍するはずです。

ふたつめは、シアサッカーのトラウザーズ。
コットンのイメージが強いシアサッカーですが、今回は御幸毛織のウール88%・ポリエステル12%のものを使いました。コットンよりもハリがあるためシルエットが美しいことと、通気性が高いことが期待できます(ひと夏着用して検証します)。家庭で洗えないことがデメリットですので、洗いたい方はコットンをお選びください。

ではこのふたつを着てみましょう。
休日をイメージしたコーディネートなので、足元はofslのグルカサンダルを合わせました。
なんか海に行きたくなりますね(^^;)

この春夏に作ったものの紹介、第一弾でした。

Ofsl

ブラウン系

シューズ

サンダル

サファリジャケットを着ています。

ツイードやフランネルが着られなくなるのは寂しいですが、春夏らしいアイテムで愉しみましょう！

その他アウター

暖冬気味だったこの冬も、ようやくここのところ寒い日が続くようになり、フランネルのチェスターフィールドコートがありがたく感じるようになりました。

ビジネスマンのコートも多様になり、アウトドアブランドが作っているナイロン素材のものを着ている方や、コートは身に着けずにジャケットの中にダウンベストを着ることで防寒対策をしている方も増えたように思います。ウールのコートも、丈が短く軽快な印象のものが多いようです。
ノーネクタイが当たり前になったり、ジャケットの素材がカジュアルになったりするなかで、コートも変化するのは自然な流れだと思います。

でも、スーツを着てタイドアップした時にはやっぱり、重厚なウールのロングコートを着たくなります。防寒着として暖かいのはもちろんですが、つい背筋を伸ばして歩きたくなってしまう感覚は、カジュアルなアウターでは味わえないのものではないでしょうか。

チェスターコート


ビジネスマンの服装がカジュアルになればなるほど、コーディネートを考える必要が出てきます。
これまではネイビーのスーツ、白いシャツ、無難な色のネクタイを身に着けていればそれなりに見えたので、ほとんど服装に気を配っていなかった方も多いのではないかと思いますが、デザインや素材、色などあらゆる選択肢が増えたために、その中から何かを選ばなければならなくなりました。

なかには仕事着も部屋着も一緒だよ、という方もいると思いますが、ほとんどの方はそうではないと思います。
ファッションに関心が無い人には面倒に感じるかもしれませんが、どうせ選ばなければならないのであれば、愉しめるようになって欲しいと思っています。

コーディネートは、コツを掴んでしまえば難しいものではありません。
ただ、コツを掴むために服飾の歴史やルールや配色の理論を勉強するのは面倒ですよね(興味があればお付き合いします^^;)。
もっとも近道なのは、目を養うことだと思います。
通勤時にスマホを見る手を止め、周囲の人の服装を観察してみてください。「デザインが素敵だな」とか「配色がお洒落」など感想を持つことができれば、自分のコーディネートにも生かされるはずです。

画像は私の先日のコーディネート、コーデュロイ(Brisbane Moss の 3101X)のジャケットにフランネルのウエストコート(ベスト)とネクタイ、そしてモールスキン(Kunishima)のトラウザーズです。

フォーマルスーツ/小物

スーツセット

私はひとりで店を営んでいますので、基本的にお客様に失礼にならない範囲であれば何を着ていても良いのですが、世の中の変化に合わせて、少しずつスーツよりもジャケパンの日が多くなりました。
ジャケパンの気楽さも良いですが、スーツを着た時の背筋が伸びるような感覚も捨てがたく、選択肢が増えたことで嬉しい悩みが増えて困っています(^^;)

画像は7年目を迎えた私のスリーピースです。
大きめのバーズアイ(鳥目)柄がクラシックで気に入ってます。
カジュアルな方向に選択肢が広がっている時代ですが、ときにはクラシックなスリーピースをしっかり着ようと思っています。

グレー系

当店は本日が仕事始めになります。

皆様はどのような休日を過ごされたでしょうか。
私は帰省(電車で30分ですが)したり、同級生と会ったり、初詣でに行ったりと、絵に描いたような正月休みでした(^^;)

画像は本日のコーディネート、ガンクラブチェックのツイードジャケットです。
今年も気に入ったものだけを身に着けていこうと思いますので、お付き合いのほど宜しくお願い申し上げます。

Enjoy the holidays! 

画像はいつかのフランネル・スリーピースです。

皆様良いお年をお迎えください。

ネクタイ

今日のジャケットの生地は、国内の牧場で採れた羊毛を国内で紡績し国内で織ったツイード、The J.SHEPHERDS(ジェイシェパーズ)のものです。
メイドインジャパンを謳うツイードは他にもありますが、全ての工程を国内で行なっているのはここだけです。

チェックのシャツにフランネルのネクタイ、そしてウィップコードのトラウザーズ。
ブルー系のツイードと相性が良い色と素材しか使っていないので、安定のコーディネートです。
このジャケットは今年で3年目ですが、ツイードにとってはまだまだ序の口。
見た目や着心地、機能性が気に入っているのはもちろんのこと、さらに国内の繊維産業へのパトロネージ(支援)の気持ちが加わることで、愛着は増すばかりです。
皆さんもツイードの季節をお楽しみください！

堀口切子

アクセサリー

堀口切子のピンズ(ラペルピン)

秋冬のジャケットで最も汎用性が高いのは、ネイビーのフランネルではないでしょうか。
画像のジャケットはダブルブレストなのでタイドアップが中心になりますが、シングルブレストであればジーンズなども合わせやすいので、休日にも活躍してくれる一着になります。

使えるシーンだけではなく、合わせられる色が多いのも魅力です。
シャツならホワイトやブルーだけではなく、ピンクやイエローも相性良好です。ストライプやチェックなどの柄物も良いですね。
シャツ以外なら、ブラウン、ベージュ、エンジのタートルネックセーターなどどうでしょう？
トラウザーズは例えばグレー系、ブラウン系、ベージュ、ホワイトなどなど。(上着の色味に近い)ネイビーは避けましょう。ブラックを選ぶ人も多いのですが、重く野暮ったく見えやすい配色なのでセンスに自信がある人以外はやめたほうが良いと思います。

秋冬のコーディネートの軸となるネイビーフランネルのジャケット、お持ちでなければぜひご検討ください。

英国 Brisbane Moss のモールスキン「M1A」。
こんなヘヴィなモールスキンを見たら、サンプルを作らない訳には参りません。
仕上がりをご覧ください。

生地： Brisbane Moss M1A grey cotton100% 410gms
デザイン：段返り3つボタン、1プリーツ(1タック)
仕立て：SILVER LINE

ネイビーもベージュも良いな…などと色々悩んだ結果、グレーで作ってみました。
シックなようでもあり、見方によってはモールスキンの起源でもある作業服のようにも見える、そんな面白さがあるのではないかと思ったからです。

さっそく色々なコーディネートを試してみました。
タイドアップしてビジネスカジュアル、中に黒いポロシャツを着てモードな雰囲気、トラウザーズ単品でネイビーブレザーと、ジャケット単品でジーンズと。
これはかなり使えますね！ワークブーツもスニーカーも合わせられると思います。

着心地は予想通り硬めです。
今でも充分気に入っているのですが。ガシガシ着込んで体に馴染んできて初めて、この素材の本当の魅力がわかるのでしょう。早くその日が来るよう励んで参ります(^^;)
私が着て帰ってしまう場合がありますので、現物をご覧になりたい方は事前にご連絡ください。

自分用に作った白いダンガリーシャツを紹介します。

勉強熱心な皆さんの中には、「白いダンガリー」と聞いて疑問に思った方もいるかもしれません。
本来ダンガリーとは、経糸(たていと)に白糸、緯糸(よこいと)に色糸を使った綾織物のことを指します。今では定義が曖昧になり、平織のものや、経緯(たてよこ)が逆(つまりシャンブレーです)でもラフな雰囲気のものはダンガリーと呼ばれる場合があります。
今回の生地も白糸しか使っていないので本来の意味ではダンガリーではありませんが、「ダンガリーのように粗野な綾織物」という風に、寛大な受け止めをお願いします(^^;)
白いデニムなどありえないはずなのに「ホワイトデニム」が存在するのと同じことです。

粗野(ラフ)であることが特徴であるダンガリーは、同様に粗野なツイードやコーデュロイ、チノ、デニムなどとの相性が良好です。ボタンダウンシャツなどによく使われるオックスフォードと比較すると、光沢が無いぶんダンガリーのほうがよりカジュアルです。着用が秋冬に限定されるコットンフランネルやコットンビエラに比べ、ダンガリーは通年着ることが可能です。
白と呼んでいますが、真っ白ではなくオフホワイトに近いのもカジュアルな服装に合わせやすい理由です。

ビジネスマンの装いがビジネスカジュアルに移行している今、最も活躍するのはこんなシャツかも知れませんね。

チェスターフィールドコートやポロコートなどに先駆けて、トレンチコートの季節がやってきました。
生地にもよりますが、早くコートが着たいという洋服好きの気持ちにいち早く応えてくれるのがトレンチコートです^^

そんなタイミングで天気予報を見たら、今日は午後から強い雨が降るそうで。
今シーズンの「トレンチ始め」にこれ以上の日は無さそうです。

雨の日は服や靴が濡れるので憂鬱だと思う方も多いかもしれません。濡れても良いように適当な(あまり気に入っていない)ものを身に着ける、という話もよく耳にします。
そんな方は、お気に入りのトレンチコートのスエードの靴を探してみてください。
きっと雨の日が待ち遠しくなるはずです。

トレンチコート

これだけ暑いと上着など着ていられない。よくわかります。
でも、私は夏でも上着を着たいと思っています。そのほうが愉しいと思うからです。
とはいっても、もちろん暑いのは辛いので、極力涼しいものを身に着けるようにしています。

私が持っている中で最も涼しい上着は、マドラスチェックのシャツジャケット(アンコンジャケット)です。もちろん、この夏もっとも活躍した上着でもあります。来年以降も暑いのでしょうから、色柄違いでもう一着作ろうかなと本気で思っています。
リネンやフレスコなど夏向けの素材を使った上着は色々ありますが、やっぱりシャツ用の生地に勝るものはないようです。まぁシャツ用ですから当然と言えば当然です(^^;)
それよりも、これだけ薄い生地を立体的に仕上げる職人の技術のほうを褒めるべきかもしれませんね。

ノーネクタイにも合うシャツジャケットですが、今日はリネンのネクタイを締めてみました。コットンのジャケットに合わせやすいざっくりした素材感が特徴ですが、シルクよりハリがあるので、綺麗なノット(結び目)が作りやすいことも気に入っています。

昔は、店頭に秋冬物が並び始める8月になると、店員も秋物を着るのが常識でした。
もうそんなことを言っていられる時代ではなくなったようです。
というわけで、今月いっぱいはこのジャケットにお世話になろうと思っています。

オレンジ系

前回の半袖開襟シャツをカジュアルに。

最近は暑すぎるので休日はこんな感じです。

パンツ

その他パンツ

相変わらずやせ我慢をして上着＋長袖シャツで過ごすことが多い私ですが、100年前の日本人が着ていたビジネスシャツをベースに、自分も着たくなるような半袖開襟シャツを考えてみました。

白のリネン100%で作ったので、透けるのを防ぐために両胸にポケットを付けました。
透けにくい素材ならポケットは無くても良いと思いますが、これはこれでサファリとかミリタリーっぽさもあって私は好きです。

レトロに見えすぎないように着こなすには、画像のようなノータックのコットントラウザーズなど、現代的なシルエットで少しカジュアルな素材のものと合わせるのがコツです。
逆に、昔の雰囲気をそのまま再現したい方々は、股上が深めでゆったりとしたツータックのウールトラウザーズを合わせればokです^^

ホワイト系

トップス

シャツ/ブラウス

しばらく休んでいましたが、また時々投稿していこうと思っています。
宜しくお願いいたします。

最近は少しでも涼しく見えるように、コードレーンのスーツを着る機会が増えています。

ま、何着ても暑いんですけどね。

使い勝手が悪くなってすっかりご無沙汰のwearです。

今日は定休日なので、プルオーバーシャツにグルカショーツ、グルカサンダルの気楽な装い。



ウィリアムハルステッドのフレスコを使ったスリーピーススーツです。

当店オリジナルのクラシックグルカショーツを発売したのが2021年ですから、今年から4年目に入ります。

430gmsのヘヴィなチノクロス、タイト過ぎずルーズ過ぎないシルエット、そしてダブルストラップやミリタリーボタンなどのディテールが、派手さこそありませんが大人の定番ショーツとしてご好評をいただいています。
「こういうちょうどいいバランスのグルカショーツってなかなか売ってないんだよね」と言われたことがあり、この企画で私が実現したかったことがお客様に伝わったようで嬉しかったです^^

今回はウールのオーダーTシャツとグルカサンダルに合わせてみました。
夏の一番暑い頃にいかがでしょうか(こんな格好で旅行に行きたい…)
私はセンタークリース(折り目)をしっかりつけて、裾を1回折り返して穿くことが多いです。

暑い夏の休日を愉しく過ごすための大人のグルカショーツ、店頭とオンラインストアで販売中です。店頭であればご試着も可能です！

クラシックグルカショーツ　26,400円(税込)
革グルカサンダル作成キット Isopoda 手染め加工 バックベルト付き　14,630円(税込)
ウールオーダーTシャツ　20,900円(税込)

Tシャツ/カットソー

英国ブリティッシュミラレインのワックスドコットンを使ったこのジャケットも4年目に入り、風合いの良さや機能性にますます愛着は増しているのですが、この生地が最近手に入りにくくなっており困っています。
取り使っていた生地屋さんが廃業したり、色展開を絞ったりしているためです。

この生地に限らず、日本市場から撤退したり、まとまった数の注文しか受けないようになったなどという話もよく耳にします。
当店のように、ちょっと変わった生地が好きな小規模店にとっては寂しい状況です。

ワックスドコットンの仕入れ先も引き続き探して参りますが、良い素材が手に入りにくくなる状況が続くのだとすれば、「欲しいと思ったときが買い時」なのかもしれませんね。

グリーン系

『マドラスチェックのボタンダウンシャツ』

サンプル(私が着ますけどね)として作成した、春夏にピッタリのマドラスチェックシャツが仕上がりました。

衿型：スタンダードボタンダウンカラー
生地：マドラスチェック 綿00%
カフ：小丸型
その他：高瀬貝ボタン

画像1枚目、ネイビーのブレザーとベージュのコットントラウザーズに合わせたビジネスカジュアルのコーディネートです。
チェック柄であること、そしてボタンダウンであることが、ノーネクタイであることを自然に見せてくれます。タイドアップするのであればチェックに使われている色から1色を拾ったニットタイなんていかがでしょうか。

画像2枚目、シアサッカーのオーバーシャツとグルカショーツに合わせたカジュアルスタイルです。裾を出しても着られるように、通常より短めの着丈に設定しています。暑くなってきたらオーバーシャツを脱いで、シャツ1枚で腕まくりですね^^

今年の夏は暑くなるのでしょうか？
昨年並みの暑さは遠慮願いたいところですが、こんなシャツがあれば少しは愉しく過ごせそうです。

『千鳥格子』

今日は「千鳥格子」というチェック柄の話です。
日本では鳥が連なっているように見えることからこのように呼ばれていますが、西洋では猟犬の歯に例えてハウンドトゥース(houndstooth)と言います。

皆さんは、千鳥格子の季節はいつだと思いますか？
この柄の起源がスコットランドのツイードにある(諸説あります)からでしょうか、冬物に使われているイメージが強いかもしれませんが、特に決まりはありません。

私の千鳥格子のジャケット(画像)は、シルク55%／リネン45%の春夏物です。
秋冬っぽく見えないように、全体のトーンを抑えて涼し気に見せるのがポイントです。
同じ柄でも、赤や焦げ茶などと合わせたり、中にニットを着たりするとグッと秋冬らしくなります。

千鳥格子は、遠目に見れば無地に見えるような、使いやすい柄です。
ビジネスカジュアル用にチェックのジャケットに挑戦してみたいと思っている方も多いと思いますが、チェックは失敗しやすい柄でもあるので、まずは千鳥格子から始めてみてはいかがでしょうか？

ビジネスカジュアルにシフトしたいけど、コットンやリネンのスーツはハードルが高く感じている方へ、ベージュのウールスーツを提案します。

硬すぎずラフすぎず、タイドアップにもノータイにも合わせられる便利なスーツです。

『フレンチアイビー』

ここ数日急に暖かくなったことで、春の装いのことが気になり始めたという方も多いのではないでしょうか。
今日は春になったら挑戦して欲しい「フレンチアイビー」と呼ばれるスタイルの紹介です。

アイビー(アイビースタイル)とはそもそも、アメリカン・トラディショナルなスタイルのひとつで、東海岸にあるアイビーリーグ(名門私立大学)の学生のような服装のことを指します。
分かりやすいコーディネートの例が、ブレザー＋ボタンダウンシャツ＋チノパン＋ローファーです。

ビジネススーツよりもカジュアルですが、キッチリした感じもあるので、ビジネスカジュアルにはアイビーを取り入れたら良いのでは？と私は思っています。
しかし、チェックのボタンダウンシャツやローファーは、仕事着としてはちょっとカジュアル過ぎるな、と感じている方も多いようです。

そんな方におすすめしたいのが、フレンチアイビーです。
1980年代に、アイビースタイルをフランス風に解釈した服装のことを、日本のメディアがそう呼んだことが始まりです。
もともと定義が曖昧な言葉なので、あまり難しいことを考えず「アイビーよりもちょっと品がある」程度の認識で構いません。

というわけで、フレンチアイビー的なコーディネートを実践してみました。
ブレザーが軸であることは変わりません。
ブレザーの中にバスクシャツ(バスク地方伝統の主にストライプのシャツ)を着て、ローファーをモンクストラップ(2/7の記事で紹介したものです)に替えただけです。
これだけでぐっと上品になり、仕事にも使いやすくなったのではないでしょうか。
バスクシャツをカーディガンに替えればさらにビジネス寄りになります。

基本的なアイテムが揃っていれば、このようにちょっとしたアレンジで色々な愉しみ方ができます。
春になったらフレンチアイビーをお試しください！

昨日今日の２日間、旅行で北海道にいました。

初冬の北海道にトレンチコートが通用するか心配でしたが、今年は暖かいらしく、まだ東京の真冬程度の気温だったので余裕でした^ ^

『オンオフ兼用アイテムの着こなし』


皆さんご存じのように、オンとオフの服装の境界線がなくなってきています。
そうなるとオンオフ兼用できるアイテムを持っておくと便利そうだな、と思っている人は多いようですが、どんなモノを揃えてどのように着こなしたら良いのか分からないという話もよく耳にします。
そこで今回は、オンオフ兼用アイテムの着こなしについて紹介します。

左右どちらも、同じチェックのシャツにモールスキンのトラウザーズを身に着けています。
左はツイードジャケットを着てネクタイを締めたビジネスカジュアルスタイル、右はイエローのユーロワークジャケットを羽織った休日カジュアルスタイルです。
上着を替えただけなのに大きく印象が変わり、同じものを着回しているとは思えませんよね。
モールスキンに限らずコットンのトラウザーズ、そしてチェックやダンガリーのシャツは、幅広い着こなしに対応できる、オンオフ兼用に適したアイテムです。

スラックス

アール・デコ調 幾何学模様のネクタイと、ピンホールカラーのクレリックシャツです。

この秋に作ってとても気に入っているネクタイですが、派手に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
多少派手でも上着を着ていればあまり目立たないのですが、仕事中は上着を脱いでいる、という方も多いと思います。

そんなときは、画像のようにウエストコート(ベスト)と合わせてみてください。
ネクタイが露出する面積が小さいので、結構思い切った色・柄でも大丈夫だったりします。

え？これでも派手？
感じ方は人それぞれですもんね。
当店のオーダーネクタイは様々な色・柄から選べますので、お好みに合ったものを一緒に選んで参りましょう。

先日仕上がった純国産ツイード「The J.SHEPHERDS」のツイードジャケットです。

茶色のツイード(MARLING & EVANS)で作った太めのトラウザーズを合わせました。
青と茶(色彩学上は黄赤の一種です)は補色(反対色)の関係にあり、簡単で安定感のある配色です。

ネイビーやグレイのトラウザーズも悪くありませんが、ジャケットの色に近いので、色のコントラストを強めにつけないと(つまり濃いめのネイビーやグレイでないと)ぼんやりした組み合わせになってしまいます。ご注意ください。逆に思いっきり明るく、白は良いと思います。

今回は上下ともにツイードにしましたが、トラウザーズはウールに限らず、コットン(チノ、モールスキン、コーデュロイ、デニムなど)でもokです。上品すぎる素材は避けましょう。
タイドアップしてビジネスシーンで。休日はネルシャツやジーンズと合わせて。

やっぱりツイードは愉しいですね^^

marling & evans undyed british wool

時々、ダブルのジャケットはブレザーはどこのボタンを留めて着れば良いのか、というご質問をいただくことがあります。

ダブル・6つボタンの場合、留めるのは「右側中段のみ」もしくは「右側中段と右側下段の2箇所」です。
街行く人を見ると、ウエストがくびれて見える効果があるためか、前者のほうが多いように思いますが、どんなシルエットが美しいのかは時代によって変化するので、10年、20年後には後者の着こなしが人気になっているかもしれませんね。

画像は、上で紹介したどちらでもない「右側下段のみ」という留め方です。
「正しい」とは言えないのでしょうが、さりげなくルールから逸脱してみる、遊び心のある着こなしです。堅い場でなければこんな着方もアリです。周りにこういう方がいたら、ファッションの話で盛り上がるかもしれませんよ。

ところでこのブレザー、当店の最上級ライン「BESPOKE LINE」のものですが、英国的なシルエットでありながらソフトな着心地がとても気に入っています。店頭にサイズ別のサンプルがありますので、興味がある方はぜひ羽織ってみてください。

イエロー系

Albini のコットンフランネルで、CPOタイプのオーバーシャツを作ってみました。
休日やビジネスカジュアルに。

ようやくスーツが心地よい季節になりました。

夏のスーツから合服(春・秋物)に移行中。

国立新美術館で開催中の「イヴ・サンローラン展　時を超えるスタイル」へ。

サンローランと言えば絵画に着想を得たモンドリアンルック(画像2枚目)など多くの時代を作った「モードの帝王」ですが、私にとってのサンローランは、サファリルックです。

今では「藪で生まれ、都会を制した」(THE RAKE誌)と評されるサファリジャケットですが、サンローランがいなければ日本人の私が身に着けるほど一般的なものにはならなかったのではないでしょうか。

9月15日は「Felt hat day」です。

春夏に被っていたストローハット（麦わら帽）やパナマハットから、秋冬向けのフェルト製のハットに替える、いわば「帽子の衣替え」の日です。

昔はこの日で良かったのかもしれませんが、今の気候を考えるとちょっと早すぎますよね。
私は、今月いっぱいは春夏のハットで過ごそうかと思っています。

Borsalino

帽子

ハット

リネンのシャツにフレスコのスーツ。
暑さのピークが過ぎ、ようやくこんな装いでも耐えられるようになりました(^_^;)

トレンチコートのオーダー始めました。
もちろん、まだ暑いです😵

暑すぎる今年の夏の休日は、今年から始めたオーダーTシャツと、発売から3年目を迎えたクラシックグルカショーツばかりで過ごしています。

洗えるウール、REDA ACTIVEのTシャツはサラッとしてベタつかないので快適です。

レガッタストライプのブレザーにボーターハット

どうせ何着ても暑いなら、好きな格好をします

今日は猛暑のなか展示会回り。秋冬の準備はもう始まっています💦

レッド系

当店オリジナルのクラシックグルカショーツ、XLサイズ(36インチ相当)は完売しました。ありがとうございました！
その他のサイズはまだ在庫がございます。

最近活躍中のリネンスリーピース。コレスポンデント(スペクテイター)シューズと、スーツにトーンを合わせたネクタイで見た目にも涼しげです。

まぁこの季節、何を着ても暑いんですけどね(^_^;)

コードレーンのスーツ、リネンのシャツ、シューズ柄のネクタイ(J.Press)、江戸切子のラペルピン(堀口切子)

涼感のある装いです

おととい「マツコの知らない世界」というテレビ番組で蝶ネクタイが取り上げられていました。
手結びの蝶ネクタイの魅力について触れられなかったのがちょっと残念。

実は、当店でも密かに蝶ネクタイのオーダーが可能になりました。
ものすごくニッチな気がするのでまだ誰にも言っていません。
興味を持って下さる方が多ければサンプルを作ろうかな～と思っています。
反応が少なければ、私の私物を作るだけになるでしょう(^^;)

価格は13,200円から。「手結び」も、あらかじめ結んである「出来合い」も可能です。
当店のオーダーネクタイ用の生地から選べます。

REDA ACTIVE(ウォッシャブルウール)のオーダーTシャツ、はじめました

William Halstead のフレスコで作ったスリーピースです。

ダンガリーシャツ、シアサッカーのオーバーシャツ、グルカショーツのコーディネート。
足元はアメリカ海軍のトレーニングシューズのレプリカです。

ネイビーブレザーにロンドンストライプのシャツ、リネンのペイズリータイ、白のコットントラウザーズ、コインローファー

ソラーロで作ったサファリジャケット、チェックのシャツ、ネイビーのソリッドタイのコーディネート。トラウザーズはブラウンのFOX AIR

見るからに涼しげなコードレーンのカジュアルスーツはこれから活躍してくれそうです。

ローファー

前回も穿いていたオリーブ色のコットントラウザーズにネイビージャケット、ピンクのボタンダウンシャツ、クレストタイのアメトラコーディネートです

Brisbane Moss のコットンで作ったトラウザーズ、getznerのコットンリネン混紡を使ったボタンダウンシャツのプルオーバーシャツ、ofsl のグルカサンダルのコーディネート

季節の移り変わりを感じるのも、装うことの楽しみの一つです。
衣服には温度調節の役割がありますので、気温が変われば着るモノも変わりますが、服装がもたらす季節感とはそれだけではありません。
最も分かりやすいのは「色」と「柄」ではないでしょうか。

私は春になると、画像のブレザーやサドルシューズを身に着けたくなります。
太いブレザーストライプ（レガッタストライプ、クラブストライプ）や、コンビの靴は春の活動的な雰囲気にピッタリです。
他にも花柄のシャツや白いコットントラウザーズ、ベージュ色のリネン・スリーピースなど、春に着たくなるモノを挙げればキリがありません(^^;)
冬物より派手な柄、そして明るい色ばかりです。
季節感のある装いを意識することで、その季節の空気をより強く感じることができ、次の季節が楽しみになりますよ〜！

今朝起きたら雨が降っていました。
雨、なかでも真冬の雨が好きな人は多くないと思います。私もそうです。
でも、実は1つだけ愉しみなことがあるのです。

それは、ツイードを身に着けること。
今日のジャケットは Harris Tweed、トラウザーズは MARLING & EVANS の UNDYED BRITISH WOOL です。

なぜ雨の日にツイードを身に着けるのが愉しいのか？
それは「目が詰まる」からです。
フランネルやメルトンといった冬用の生地には、縮絨（しゅくじゅう、生地に圧力をかけてフェルト状にすること）と言う加工がされています。目が詰まっていればいるほど冷たい風を通さず、体温も逃げないので暖かい、ということですね。
つかしツイードは縮絨されていないため、最初のうちは意外に風を通します。
着込んでいくうちに徐々に目が詰まり、保温性が高くなっていくのです。

では「目が詰まる」とはどういうことなのでしょうか？
羊毛の表面は、スケール（scale）と呼ばれるウロコ状のもの（鱗片りんぺん）で覆われています。
この鱗片が開いたり閉じたりするのが、夏は涼しく冬は暖かいウールの秘密だったりするのですが、それはまた別のところでお話しします。

濡れることで鱗片が開いた状態の羊毛を擦り合わせると、ウロコ同士が絡み合い、塊になってしまいます。ということは、生地を濡らして運動を加えるとフェルト状になっていく、つまり縮絨される、ということなのです。ウールのセーターを洗濯機で洗うと縮んでしまうのも同じ理屈です。

何が言いたいかと言うと「雨の日にツイードを身に着けると経年変化が進んで保温性が増すので愉しい！」と言う話でした。
ちなみに今日は小雨だったので傘をささずに、わざと少し濡れながら通勤しました。バカですね(^^;)

私は48歳ですが、この歳になると様々な場面で老化を感じます。
スマホの画面が見づらくなり、フォントを大きくしたり老眼鏡を買ったりしました。
昨年、肩が上がらない状態が2～3ヶ月続きました（今は嘘のように治っています）。
長時間寝ることもできなくなりました(^^;)

失うことは多々ありますが、逆に得ることもあるのが人生の面白いところ。
得たことの一つが「クセのあるアイテムが似合うようになったこと」です。

例えば、花柄のシャツや画像のような派手なネクタイ（私物）。
20～30代の頃は欲しいとも思わなかったですし、きっと似合わなかったでしょう。
でも、白髪が混じるような年齢になると不思議としっくり来るものですね。
失った油分を補ってくれているのでしょうか(^^;) 

歳を重ねたら重ねたなりの愉しさがあるのが、クラシックな装いです。
今後してみたい装いについてあれこれ想像しながら、ドンドン歳をとっていこうと思っています。

harrisons of edinburgh のチョークストライプフランネルで作ったスリーピース

今年から展開しているポロコートが良い感じです。

チェスターフィールドコートのストイックな雰囲気も良いですが、ポロコートのリラックスした雰囲気や、少しゆとりのあるフィット感もまた違った良さがあります。

James Lock ＆ Co． Hatters

POLO RALPH LAUREN

冬はやっぱりフランネルのスーツ

ブラック系

BASILE FLANNEL

ガンクラブチェックのツイードジャケットに、先日自分で染め直したシャツ、ジーンズ（リゾルト710）

【重要】WEARフリマ機能 終了のお知らせ

街で着こなす！ゲームシャツ特集

#619045

ZOZOTOWNで使える日替わりクーポン配付中！

東京都墨田区にあるフィボナッチ紳士洋品店の店主です。

「身だしなみの良い紳士の目的とは、仕立ての良い服が持つ本来の慎み深さによって、注目されないこと」(ドロシー・ネヴィル)

郷間裕(フィボナッチ紳士洋品店)

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